Motocicleta-i gata pentru noul sezon?

Primăvara strălucește și ne năpustim pe străzi. Suntem oare pregătiți?

Sunt 7 lucruri esențiale privind întreținerea minimală a motocicletei. Le schițez aici, cu gândul că majoritatea acestora le putem face singuri, fără cunoștințe avansate de mecanică sau instrumente specializate, doar cu ceva scule obișnuite. Totuși, unele operațiuni despre care veți citi mai jos trebuie efectuate de către specialiști.

Atenție, nu am pretenția că dețin adevărul absolut și nici că aceasta este lista completă a lucrurilor necesare unei deplasări în siguranță. Așadar (mai ales frați începători), hai să le vedem…

(fotografie preluata de-aici)

Ce trebuie verificat la începutul fiecărui sezon? În mod obligatoriu: 1.frânele 2. cauciucurile 3. lichidul de furcă și rulmenții „de jug” 4. uleiul de motor și filtrele 5. lichidul de răcire (dacă are) 6. lanțul / uleiul de cardan 7. bateria, luminile, cablurile de comandă și instalația electrică.

Să le luăm pe rând.

(foto preluată  de-aici – poate merită citit articolul…)

1. FRÂNELE. Verifică înainte de prima ieșire ca frânele să funcționeze energic. Dă mai întâi o tura scurtă în jurul casei, acționând frâna moderat, pentru ca rugina de pe disc / tambur să se elimine. Spală apoi discul de frâna, etrierii și plăcuțele numai cu un spray specializat pentru curățatul frânelor- când acest ansamblu este murdar, eficienta frânarii scade foarte mult. (Repetă operațiunea cât mai des: gudronul și pietricelele culese de pe drum, praful produs de plăcuțele de frână – toate trebuie mereu spălate).

Strânge cablul frânei spate, așa fel încât să acționeze moderat – dacă aceasta este cu saboți și ai senzația că frâna pe roata din spate „nu prinde”. Verifică nivelul lichidului de frâna și completează-l. Dacă observi scurgeri vizibile de lichid de frâna sau un nivel foarte scăzut în recipient, ori crăpături pe traseul tubulaturii, să NU ieși cu motocicleta nicăieri înainte de a merge la mecanic, ai o problemă mare și trebuie remediată. *** Următoarele operațiuni este bine să le facă un profesionist, iți trebuie experiența și scule specializate, nu pot fi efectuate acasă de către începători: lichidul de frâna trebuie înlocuit periodic – acesta își pierde din proprietăți, cu timpul – schimbă-l dacă au trecut doi ani. Curăță întreaga instalație cu ocazia asta. Aerisește-o temeinic, bulele de aer ramase în instalație te pot ucide! Dacă furtunurile sunt vechi, schimba-le și pe acestea – când sunt „coapte” devin elastice și chiar dacă nu pierd lichidul de frână, afectează eficiența frânării. Verifica plăcuțele și schimba-le din timp, nu aștepta ca acestea să se uzeze de tot. Alege plăcuțe de frână „moi”. Este recomandat să schimbi și setul de garnituri de cauciuc al etrierilor și pompei de frână – și aceste garnituri se uzează în timp.

2. CAUCIUCURILE. Verifică mai întâi presiunea aerului, trebuie să fie întotdeauna cea recomandată de către producătorul motocicletei. Nici mai mică, nici mai mare. In timpul nefolosirii motoretei, presiunea aerului scade: aerul iese prin porii foarte mici ai gumei, deci să NU pleci NICIODATĂ la drum până nu verifici presiunea. De ce e așa importantă? Pentru ca în timpul mersului, cauciucul formează „o pata de contact” cu asfaltul; eficiența frânarii tale depinde și de dimensiunea acesteia, iar mărimea ei este dată mai ales de presiunea aerului din anvelopă. Notă: In timp de toamnă/primăvară sau al iernii, când cauciucul este mai rigid datorită temperaturii exterioare scăzute, poți să scazi o idee presiunea -dar nu exagerat de mult- tocmai pentru a mări această pată de contact între cauciuc și drum.

Cauciucurile sunt mai importante decât crezi, siguranța ta depinde de ele!

Nu doar presiunea trebuie să fie cea corectă: ai nevoie mereu de o gumă „moale”, elastică – aceasta se încălzește în timpul mersului și îți va spori aderența. Cum verifici asta? Te uiți la DOT. Dot-ul este un număr format din 4 cifre, marcat pe lateralul anvelopei, de regulă într-un oval și e de forma XXZZ, unde xx înseamnă luna fabricației iar zz anul. De exemplu, DOT 2416 îți spune că acel cauciuc a fost fabricat în a 24-a săptămână a anului 2016. Gumele vechi -chiar dacă nu au fost rulate și au profilul suficient de adânc – devin rigide, nu se mai încălzesc corespunzător în timpul mersului și astfel frânarea ta nu mai este eficientă; în plus, rigiditatea lor facilitează deraparea. E ca și cum ai frâna cu niște roți învelite în lemn… Soarele și frigul alterează compoziția chimică a cauciucului și acesta devine rigid. De aceea, pe timpul nefolosirii, motocicleta trebuie să stea într-un loc umbrit și cu o temperatură constantă, așa cum ar fi într-un garaj încălzit iarna. Nu uita, având în vedere acestea, că-i necesar să înlocuiești anvelopele atunci când acestea sunt mai vechi de 4-5 ani – chiar dacă nu ai mers mult cu ele și chiar dacă au profilul bun. Nu cumpăra cauciucuri second hand. Cere întotdeauna să ți se confirme DOT-ul când cumperi gume noi – unii negustori caută sa ne bage pe gât anvelope care au îmbătrânit pur și simplu stând în depozit, deși nefolosite…

Atenție la DOT, la indicele de viteză și cel de sarcină, când schimbi guma!

Pe la noi sunt mulți „baieți buni” care ne vând „cauciucuri noi” la prețuri „brici”. Ele nu sunt rulate și au stat în depozit, daaar… verifică mereu DOT-ul lor, s-ar putea să ai o surpriză! Vrei sa-ți echipezi motocicleta cu gume fabricate acum 2-3 ani? Un asemenea cauciuc este deja îmbătrânit! Timpul alterează cauciucul, chiar în condiții bune de depozitare. Marii producători fac discounturi enorme dealerilor care-i scapă de aceste anvelope.  Ele pot fi vândute legal – dar pe tine nu legea te interesează, ci siguranța ta.

 

3. ULEIUL DE FURCĂ. Acesta e un lichid care ajută la amortizarea corectă a șocurilor preluate de roata din față. Se cheamă „ulei hidraulic”. Suspensia față are cursa reglată de către acest ulei, împreună cu câte un arc aflat în interiorul fiecărui telescop. De ce e important acest lichid? Pentru ca atunci când pui frână, motocicleta are tendința sa se lase energic înspre față, mutându-și centrul de greutate. Astfel, cum frânează fața devine lucrul cel mai important, mai ales într-o situație de urgență.

Dacă acest lichid din furcă nu este schimbat la timp (recomandat odată la 2 ani) el devine un fel de pișhat noroios (fără exagerare, am văzut cu ochii mei asta la propria furcă!). La o frână viguroasă, motocicleta se duce mult prea mult pe față cu un lichid de furcă epuizat și frânarea devine astfel ineficientă. Nu pare important, pentru ca nu se vede. Dar este: poate face diferența intre viață și moarte! Schimbă acest lichid. Ca și cel de frână, în timp el își pierde proprietățile. Înlocuirea sa trebuie însoțită MUSAI de servisarea furcii – însemnând asta și operațiunile conexe: spălarea minuțioasă a telescoapelor, înlocuirea simeringurilor uzate, dozarea corectă a lichidului de furcă – ce trebuie ales din tipul și în cantitatea necesară. *** Îți trebuie experiență și scule specializate, sunt lucruri ce nu pot fi efectuate acasă de către începători; este musai să mergi la un profesionist pentru asta.

Verifica și „rulmenții de jug”, astfel: cu roata față suspendată, dar și în poziția normală, rotește ghidonul motocicletei – trebuie să se miște uniform, lin și fără poticneli. Nu trebuie să ai joc în ghidon în nici un fel, nici un pic, pe nici o direcție. Nu trebuie să auzi nici un zgomot, nici în timp ce rotești ghidonul pe loc, nici în mers. Dacă ghidonul are tendința să stea pe direcția înainte ca și când ar avea „un opritor” și simți că atunci când tragi de el la stânga sau la dreapta are tendința să stea fixat spre înainte, schimba imediat rulmenții de jug! Ei sunt extrem de importanți pentru siguranța ta. Zgomotele, alunecarea cu sincopă sau jocul în ghidon sunt dovada uzurii și cu acești rulmenți uzați poți rămâne fără controlul direcției. Când nu te aștepți… Schimbă-i, la cea mai mică îndoială că sunt uzați. *** Iți trebuie experiență și scule specializate, mergi la un profesionist.

( fotografie preluata de-aici)

4. ULEIUL DE MOTOR SI FILTRELE. Cu uleiul de motor cam toată lumea are grijă, nu am să insist. Ce vreau să adaug: nu vă zgărtzomăniți: înlocuiți mereu și filtrul -la fiecare schimbare a uleiului. NU mergeți mai mult de 5 mii de km cu același ulei, oricât de lăudată marcă ar fi.

CONTROLEAZĂ MEREU NIVELUL ULEIULUI !

Orice motor consumă o parte din ulei și de aceea trebuie să controlezi mereu nivelul acestuia. Este o iluzie să crezi că motocicleta ta nu consumă ulei, controlează nivelul și completează-l dacă e cazul. Chiar și motoarele noi consumă ulei, toate consumă ulei! Mai ales într-un regim de funcționare susținut și alert pe distanțe mari, motocicleta consumă ulei. Verifică des nivelul acestuia și mai ales în călătoriile lungi, completează-l.

Filtrul de aer poate fi rezolvat acasă, iată cum: dacă e de hârtie sau pâslă, îl înlocuiești și gata, n-ai ce-i face: când e murdar sau mai vechi de 30.000 de km. Dacă e din cel de burete, filtrul poate fi spălat cu detergent lichid, apoi (după ce s-a uscat) trebuie impregnat cu un pic de ulei foarte subțire – din cel specializat pentru filtrul de aer; sau ulei pentru mecanisme fine – cum ar fi cel pentru arme. Este mai important decât crezi ca filtrul de aer sa fie curat. Particulele fine de praf din filtrul de aer sunt absorbite în motor și-l uzează mai rapid. Verifică filtrul de aer la fiecare 5 mii de km parcurși.

Care marcă de ulei e mai bună?

Păi asta este o discutie care niciodată nu a dus nicăieri: părerile utilizatorilor și orgoliul mecanicilor se amestecă cu interesele comerciale; sfatul meu este să respecți mereu indicațiile producătorului motocicletei cu privire la TIPUL de ulei recomandat. Și nu uita că un ulei „de curse” nu este musai mai bun pentru motorul tău – uleiul său optim depinde foarte mult de regimul în care exploatezi motocicleta. Cel mai important e să înlocuiești uleiul motorului la timp, cu tot cu filtru.

(foto preluata  de-aici )

5. LICHIDUL DE RĂCIRE. Și el trebuie schimbat la doi ani, în caz că motocicleta ta are instalația de răcire „cu apă”. Apă de la robinet să NU pui niciodată, ci doar lichid adecvat, numit popular „antigel” – amestecat cu apă distilată, în proporția corectă (citește manualul motorului tău).

Acest antigel are și proprietăți de ungere a instalației de răcire, în plus protejează împotriva coroziunii interioare a țevilor prin care circulă și mai ales protejează contra depunerilor în zonele înguste ale motorului prin care acesta circulă, pentru a-l răci. Amestecă mereu apa distilată cu antigelul în proporția corectă, nu pune doar apă. Verifică mereu ca acesta să fie la nivelul maxim. Cu ocazia asta, curăță grila radiatorului de resturile de nămol, praf și muște moarte – cu o perie moale, detergent și apă caldă cu presiune. Îndreaptă lamele strâmbe ale grilei de radiator cu răbdare, fără să le rupi – folosind o șurubelniță mică, neascuțită.

Folosește tipul de antigel potrivit motocicletei tale – antigelurile acestea nu sunt universale și diferă în funcție de materialele din care sunt confecționate radiatoarele de răcire, verifică ce scrie în instrucțiunile de folosire sau manualul de service.

(foto: de-aici )

6. LANȚUL/CARDANUL. Presupunem că motocicleta are lanț. Aici sunt două chestii importante: curățarea lanțului și întinderea, tensiunea lui. Lanțul trebuie uns de fiecare dată la 300-500 de km parcurși sau ori de câte ori nu pare suficient de umezit cu unsoare, dar mai ales trebuie spălat.

Folosește un spray performant, aplicând cu grijă pe piesele în mișcare – sau picură pe el ulei vâscos, de tipul celui pentru transmisie; nu-l mâzgăli în exces – va atrage multă mizerie și în plus îți va stropi pasagerul… Spală lanțul cel mai târziu de fiecare dată la a 4-a ungere sau oricând ți se pare prea îmbâcsit. Nu uita nici de pinion sau foaia spate – acestea trebuie de asemenea unse/spălate! Acordă importanță spălării, ungerii și întinderii corecte a lanțului – este riscant să-l neglijezi și vei avea cheltuieli de întreținere suplimentare. Din experiența proprie spun: nu-i rentabil să umbli cu produse de 2 lei sau înlocuitori ieftini pentru întreținerea lanțului – mai mult muncești și pân` la urmă păgubești: folosește un spray de calitate. Pentru a echilibra costurile, poți unge lanțul cu un spray scump dar să-l speli cu motorină. Cu spray-ul dedicat curățării poți doar să-l limpezești, după spălare. Dispozitivul acela specializat din comerț, cu perii, este foarte eficient pentru spălatul lanțului dar periodic insistă cu o periuța de dinți. Lanțul și pinioanele aferente sunt consumabile – dar cu o îngrijire adecvată le vei prelungi durata de viață iar ție îți oferi siguranță.

(fotografia este preluata de-aici )

Lanțul trebuie uns doar în punctele sale de frecare: anume pe interior, în stânga și în dreapta fiecărei zale cât și la fiecare O-ring; se stropește cu o cantitate mică de unsoare – nu ajută ungerea în exces; astfel, lanțul va culege și mizerie mai puțină. Pentru o tensionare corectă a lanțului, acesta trebuie să facă „o burtă” de cca 3 cm – dar citește cu atenție și ce spune producătorul motocicletei tale. Întinderea lanțului se verifică NUMAI cu motociclistul așezat în șa. Ai grijă ca ambele întinzătoare de lanț să aibă aceeași distanță de reglaj, pentru ca roata spate să fie corect aliniată -lucru foarte important.

Dacă motocicleta are cardan, verifică-i nivelul de lichid și schimbă-l măcar la 15.000 de km sau în fiecare primăvară, cu ulei adecvat – numai cel cu caracteristicile date de producătorul motocicletei. Dacă observi în compartimentul cardanului pilitură de fier suficientă cât să schimbe radical limpezimea lichidului, mergi imediat la un mecanic!

(fotografie preluata de-aici )

7. BATERIA, LUMINILE și INSTALAȚIA ELECTRICĂ. Peste iarnă, fie și ținută în casă, bateria se descarcă. Chiar dacă în timpul iernii pornești din când în când motocicleta (lucru ce nu e recomandat: se uzează piesele în mișcare ale motorului din cauza lubrifierii inadecvate), în sfertul de oră cât ții motorul pornit, bateria nu se încarcă suficient. De aceea e ideal să ai un redresor specializat pentru motocicletă la care să ții conectată bateria pe timpul iernii. Tine bateria la redresor până se încarcă complet. Nu folosi redresorul pentru baterii auto, ci unul pentru motocicletă. În ce privește instalația electrică, vezi înainte să ieși cu motocicleta ca toate becurile să lumineze, apoi verifică și încărcarea corectă a bateriei, în patru regimuri de funcționare: la relanti, cu luminile pornite (inclusiv faza lungă) și cu motorul turat. Dacă ai găsit contacte electrice oxidate, nu le freca cu șmirghel ci freacă-le cu o cârpă și stropește-le cu un spray pentru contactele electrice – acesta nu doar că înlătură oxizii dar protejează, un timp, contra umezelii.

Cablurile de comandă trebuie lubrifiate, pentru a avea comenzi prompte și pentru a preveni uzura lor. Picură puțin ulei subțire – din cel pentru filtrul de aer, de exemplu, în spațiul dintre fiecare cablu și cămașa lui de protecție. Poți face asta și în cazul altor puncte articulate ale comenzilor, cum ar fi levierul ambreiajului, manșonul de accelerație, cricul, tija de fixare a pedalei de frână sau cea a schimbătorului de viteze. Este bine să faci asta în fiecare primăvară, sau de câte ori simți o oarecare întârziere sau rezistență  la acționarea comenzilor.

P.S.: Dacă bateria nu este încărcată corect: verifică bateria, releul redresor și întreaga instalație la un electrician experimentat – nimic nu mi s-a părut mai nasol decât întoarcerea acasă cu motocicleta dusă de coarne …

(fotografie preluata de-aici)

Pentru cei mecanicoși,  aici este o listă completă, amănunțită și bine explicată cu TOATE operațiunile legate de păstrarea motocicletei peste iarnă; e bine de citit și de parcurs, pentru ca la începutul sezonului motocicleta ta să fie gata de plecare.

Asfalt uscat tuturor și un sezon excepțional, fiecăruia!

Ai citit manualul de condus motocicleta?